先日ソケット部分の不良により火を噴いて使い物にならなくなったカミハタのファンネル（初代）を復活させる事にした．とりあえずRX7sのメタハラ用のソケットは入手したので、最初は単純にソケットを交換すれば良いだろうと思っていたのだが．．．
　
　問題のファンネルの難燃性プラスチックソケットは、アルミ製のランプボックスに対して殆どクリアランスが取れない状態で設置してある．今回用意したRX7s用のセラミックソケットの奥行きは、オリジナルのソケットに対して遙かに長くとてもランプボックス内に納まらない．
　
　そこで色々思案した結果、背骨部分にあたるアルミ製の平板を取り替えてもっと幅広で丈の長いアルミ板を使うことにした．コの字型に折り曲げられたランプボックスも取り替えようかと思ったが、アルミの板金加工を行う専用工具を持ち合わせていないこともあり、面倒なのでそのまま使い廻すことにした．
　
　ボックスの奥行きが寸足らずになってしまうので、サイドパネルのアルミ板をソケットの形に合わせてくり抜く事にした．見てくれは格好悪いが外側の鉄製の外枠の中に収まってしまえば何とかなるだろう．
　

ファンネル150W（初代）のランプハウジング
　

ソケットの間隔を数ミリ狭めた

　

こちらは予めソケットの不良対策を施してあった別なファンネル
　

ソケットの奥行きが全く異なる
　

背骨のアルミ板を幅50mm、長さ196mmに変更

　

　　

ソケットの取り付け位置を決める
　

使い古しの球を使って接触圧のチェックする

　

右の写真の球の上下は逆向きです【本番は出べそ側を上（反射板側）にする】
　　

ソケット部分が完全にはみ出している
　

とりあえず点灯試験をしてみる

　

　　

サイドパネルをソケットに合わせてくり抜く
　

無理矢理サイドパネルを取り付けた

　

　　

　ファンネルのランプハウジングの外側は何故か安物の鉄製なので、当然ながら海水で使っていると直ぐに錆びてしまう．錆びや変色であまりにも醜いので塗装し直すことにしたのだが、風が強くてスプレーの飛沫が回り込んでしまって、マスキングテープを使って余計な部分に付着しないようにしてもなかなか上手く吹き付けられなかった．
　
　基本的に内側を耐熱性塗料のつや消しの黒を塗ることにし、外側の部分は前と同じようなホワイトアイボリー系に塗ってみた．
　

錆びだらけになったガラス押さえ枠
　

先ずは錆びを取り除く

　

　　

内側はつや消しの黒で塗装
　

外側はホワイトアイボリー系で塗装

　

　　

　ファンネルで使用されている電子安定器はフィリップス製の EH-PREMIUM (150W) という型番の物で、店舗用のメタハラ器具としては比較的ポピュラーな物と言えるだろう．国産の電子安定器よりは安価に入手できるのでコストを抑えることができるのだろう．
　
　ACコンセント側（1次側）のケーブルは2芯タイプでアース線が別になっていて不便なので、アース付きの3Pプラグケーブルに変更した．オーディオマニアは電源の質や極性にうるさいが、アクアリストももう少し電源周りに気を使うべきだろう．特に水廻りで使うことになるのでアースに関してはもっと真剣に対策を取って欲しいものだ．アースだけではなく極性（ライン側、ニュートラル側）の区別もきちんとやっておいた方が良いでしょう．
　
　1次側に付いていた余ったアース線は、2次側（HIDランプ側）で使うことにした．何故かファンネルはランプハウジングがアースされていないので、修理ついでにランプハウジングのシャーシをアースに落とすことにした．使われている2次側のケーブルも細すぎて心許ないが、高耐圧の適当なケーブルが見つからなかったので、とりあえず長さを1.5m程度に切り詰めて使い廻すことにした．
　

PHILIPS 製の電子安定器が使われていた

1次側のケーブルをアース付きに交換
　

2次側もきちんとアースを取るようにした

　

　　

ランプフォルダとガラス押さえ枠を合わせてみる
　

水面側から見るとこんな感じ

　

　　

ランプフォルダ全体をアースに落とす
　

出っ張りが引っ掛かって上手く入らない

　

　　

サイドからの光漏れはそれほど気にならない
　

オリジナルのファンネルの光漏れの具合

　

　　

ファンネル復活

ソケット交換、感電防止対策を施したファンネル完成
　

　初代カミハタファンネルのソケット部分の品質と作りが悪く、接触不良で想定外の放電が起こりソケット部分が損傷してしまったので、ソケットごと信頼性の高い部品に交換することにした．秋葉原のパーツ屋さんでメタルハライドランプのソケットを探してみたものの、特殊な部品なので秋葉原では見つけることができなかった．
　
　WEBで探していたら、大森（品川区）にあるカネデンという会社がやっているアカリセンターというネット通販で、ウシオ電機製のセラミックソケットを売っていたので、1セット（2個）買ってみた．この会社は照明関係の機材を幅広く扱っており、特にメタルハライドランプなどの機材が豊富なので、自作派アクアリストでメタハラを自作しようと思っている人は是非とも覗いてみて下さい．岩崎電気などのメタハラ安定器なども手頃な値段で手に入るようです．但し、店舗用などの照明が中心なので、アクアリウム用に使えるような球は取り扱っていないので、球だけは高価なアクアリウム用を入手するしか無さそうです．
　
　カミハタファンネルのオリジナルのソケットとサイズがかなり異なるので、取り付け方を一工夫しないとカミハタファンネルには取り付けられそうもありません．うーん困った．．．
　
　後継機種のファンネル２のページを見ていたら、今回入手したソケットと同じような物を使っているようだ．ランプハウジングも厚手のアルミ加工が施されていて大部改良されているようだ．直ぐにファンネル２に切り替わった事をみてもやはり初代ファンネルは出来損ないの試作品レベルとしか言いようのない製品だった．こんな物を発売したカミハタも多分初代ファンネルを出荷した事を後悔しているのではないだろうか．そう言えばネオライト50を購入した時も初期不良でメーカー直送で交換して貰った事があった．
　
　私以外にも同じような症状でソケット部から発火（発煙）した例がWEB上で報告されているので、単なる製造上の不良品と言うわけでは無いだろう．カミハタはこの事実を公表してファンネルをリコールすべきですね．カミハタのホームページ上にはユーザが問い合わせを行うための情報が載せられていないのも気になります．あまりにもユーザからの問い合わせやクレームが多いので問い合わせ先を載せるのを止めちゃったのでしょうか？
　
　カミハタ自体のユーザに対する対応はむしろ良い方なのだが、新製品の発売の仕方などを見ていると何だかコスト抑制が先に立っていて、製品の安定性や信頼性は二の次という気がするのは私だけだろうか．この辺で製品作りを一度根本から見直しして、多少コストが掛かっても信頼性のある製品作りをしないと非常にまずい事になるだろう．
　

放電で劣化してしまった粗悪なソケット
　

ウシオ電機製RX7Sセラミックソケット
　
　

頑丈で信頼性の高そうな接点部
　

秋葉原の光東電気でメタハラのソケットを入手

　秋葉原の中央通りを御徒町方面へ向かって行き、銀座線末広町駅の手前（ドンキホーテの先）に光東電気という電球の専門店でメタハラのソケットを入手しました．このお店は特殊電球の専門店ということだけあって、メタハラなどのちょっと特殊な電球類も取り扱っているようです．
　
　お店のご主人に聞いてみたところ、ウシオ電機や岩崎電気などのメタハラランプなども取り寄せてくれると言ってました．ただアクアリウム用の特殊な球は扱っていないとのことでしたが、メーカのカタログに載っているような球は入手可能なようです．
　
RX7s のセラミック製ソケットが1組（2個）で 1,500円（税別）、G12ソケットが1個 850円（税別）でした．
　
　光東電気株式会社　
　〒101-0021　東京都千代田区外神田４丁目５−１
　Tel 03-3255-3741, 3742 Fax. 03-3255-3737
営業時間： 月〜金　10:00〜18:30 土　10:00〜18:00 　（日・祭日休み）
　

　

中央通り沿いにお店がある
　

老舗の電球の専門店といった風情

　

　

　

購入したRX7sソケットとG12ソケット（ベージュ色）
　

ソケット部分から発火する可能性があります

　以前の記事で、カミハタのメタルハライドランプ器具ファンネル（初代）のソケットの取り付け位置を調整するという内容を紹介しました．実は私はファンネルを2台使っているのですが、その内1台はソケットの取り付け位置を調整しないオリジナルの状態で使っていました．
　
　先日ランプ交換した際にやはり接点の接触が悪かったためか、ソケットの接点部分で放電によると思われるセラミック部分の破損が起きてしまいました．
　
　ランプの規格はRX7sという規格なので本来であればぴったりと適合する筈なのですが、どうも器具の作りが粗雑で安っぽい作りのためか上手くフィットしないようです．ソケット周りの配線材も紫外線による被服の損傷（硬化によるひび割れ）も生じていました．使用されているソケットもプラスチック製の安物の粗悪品で、やはりセラミック製のソケットに交換して緩みのないように取り付け位置を調整する必要が有りそうです．ちなみにファンネルの接点間の距離（接点部分の先端と先端）が球を取り付けていない開放状態で既に132〜133mmも有るので、　132mmのRX7s規格に沿って作られた球が接触不良を起こすのは当たり前ですね．
　
　カミハタがファンネル用とファンネル２用の交換球を別々に販売しているのも不思議な話です．恐らく初代ファンネル用に使っていた球のサイズがRX7s規格よりも大きめだったので、それに合わせてソケットの取り付け位置を決めてしまったというのが実情ではないでしょうか．最も私の手元には純正の初代ファンネルの交換球が無いので単なる私の想像に過ぎませんが．．．
　
　カミハタのファンネル（初代）をお使いの方は、球を交換する際にソケット周りに異常がないか確認して下さい．球の接点部分の接触が緩いと確実に異常放電が起きソケットが火を噴きます．最悪火災になりかねませんので、ファンネルを使っている人は大至急ソケット廻りを点検して下さい．少しでも異常が認められれば直ぐに使用を止めて下さい．
　

　初代ファンネルはどうみても設計・製造ミスの不良品です．メーカーとしてリコール対応する気はあるのでしょうか．．．

すっかり劣化してしまったソケットまわりのパーツ
　

損傷したファンネルII用の交換球
　

ファンネル150W（初期モデル）をバラシテみる
　

ソケットの間隔を数ミリ狭めた

　

　

　カミハタのファンネル150W（初期モデル）のランプが切れたので、新しい球に交換することにした．ファンネル２用の交換球がかなり割安(5,980円）で売られるようになったので、10,000K の球を買ってきて取り付けようとしたのだが、ソケットがゆるゆるでとてもじゃないが恐ろしくてセットできなかった．
　
　前から緩いソケットだと思っていたが、ソケット側の接点が真っ黒に焼き付いていたので接点復活剤とやすりでゴシゴシ磨いておいた．ランプの接点ときちんと密着していないので、四六時中火花放電が起きていたのだろう．ランプの寿命にもかなり影響していたと思われる．
　
　このままでは危険なので、ランプとソケットがきちんと密着するようにソケットの位置を調整仕直すことにした．ファンネル150Wの球の規格は、RX7s というもので、電極の間隔は 132mm と決まっている．ソケットの電極のバネの反発力が丁度良い塩梅になるように、あらたにドリルでアルミプレートに穴を空けた．元の穴はタップでネジが切られていたが、前の穴と位置が近いので、ナットで締め付けることにした．
　
　ファンネル150W（初期モデル）をお持ちの方で、ソケットが緩くて球の接触に不安が有る場合はソケットの取り付け位置を調整した方が良いでしょう．
　
　ちなみに、ファンネル用の交換球は茅ヶ崎のブルーミングアクアで購入しました．帰りがけにマリンクロレラ（冷蔵濃縮ナンノクロロプシス）を購入するため、横浜のマリンルート１に寄ったところ、カミハタのネオライト50用の交換球（ホワイト球）がセール期間で9,990円という値段だったので、思わず買ってしまった．カミハタのネオライト50はレフジューム用の照明として使う予定です．
　

【追記】案の定ファンネルのソケットが火を噴きました

　今回ソケットの調整を行ったファンネルはまだ問題無く使用していますが、先日（2010年4月）２台所有していたもう１台の方のファンネル（こちらは未改造）のソケットから、火が噴き損傷してしまいました．幸いその現場に居合わせたので事なきを得ましたが、もしこれが留守中の出来事だったらと思うとゾッとします．
　
　『カミハタ･ファンネルのソケット問題』
　
　『ファンネルに安全対策を施す』
　

　セイタカイソギンチャクの駆除作戦第？段としてRed Sea のAIPTASIA-X を購入してみた．まだ試してはいないが、この商品には専用の極太針付き注射器セットが付属している．以前使用した STOP Aiptasia と一般の注射器（工作用として売られていた物）の組み合わせでは、直ぐに針穴が目詰まりして使えなくなってしまったので、この極太針穴の注射器セットでは目詰まりは起きないだろう．
　
　溶液は淡い紫の乳白色系で、プレーンヨーグルトにブルーベリージャムを混ぜたような感じと言ったら良いだろうか．溶液を振ってみた感じではそれ程粘性はないようだが、水中ではかなりの粘着性を発揮するらしい．
　

Red SeaのAIPTASIA-X

AIPTASHIA-Xをちょっとだけ試してみた [ 追記： 8/20 2009 ]

　セイタカイソギンチャクに侵略されたライブロックをキャメルシュリンプ３匹と共に隔離水槽に入れ、餌も何も与えず数週間放置している．正直なところキャメルシュリンプ君達には殆ど期待していなかったが、それなりにセイタカイソギンチャクを食べているようだ．劇的な効果は認められないが、セイタカイソギンチャクそのものは確実に減ってきているので、時間を掛ければそれなりの効果は期待できそうだ．
　
　さて肝心のAIPTAISA-Xだが、ちょっとだけ試してみた．付属の注射器でセイタカイソギンチャクの上からAIPTAISA-Xの溶液をふりかける．注射器から放出された溶液は直ぐに白い粘着性のある固まりになるが、セイタカイソギンチャクを完全に覆うように溶液をふりかけるのは結構難しい．
　
　朝にAIPTAISA-Xの溶液をふりかけたが、夜帰宅してからふりかけた部分を見ると、上手く溶液をふりかけられた部分はセイタカイソギンチャクが見あたらなかったが、中途半端にふりかけられた部分はそのまま残っていた．やはりセイタカイソギンチャクを完全に覆うように溶液をふりかけないと効果は薄いようだ．
　
　AIPTAISA-Xの効果については、もう少し試してみてから報告しようと思う．
　

溶液をふりかける前の状態
　

溶液をふりかけた直後の状態

　

　

12時間経過後の様子
　

　今回は自作シリーズとはちょっと離れてしまいますが、カルシウムリアクターの制御に便利な機器を紹介します．カルシウムリアクターを自動で動作させるにはCO2ボンベ（通称ミドボン）とレギュレータ（減圧装置）、PHコントローラーが必要になります．レギュレータを自作するのは無理ですが、頑張ればPHコントローラーは何とか自作できそうです．そうは言ってもまともなPHコントローラーを作成しようとすると、PICマイコンなどを使って制御する仕組みを作らなければなりませんので、かなりの専門知識が必要になりますので、あまり現実的ではありません．
　

　そこで今回はお手頃な市販のカルシウムリアクターの制御機材を紹介します．
　
　レギュレータとしてはADAの製品が一般的だと思いますが、安い物でも1万円弱、高い方のスピードレギュレータだと2万円弱もします．更にこれにCO2のON/OFFを制御する電磁弁7〜8,000円が必要になります．
　
　私が使っているのは、アクアベースさんが扱っている 電磁弁付きのレギュレータ（15,540円）で、一次（高圧）側と二次（低圧）側の圧力計が付いている便利な物です．一次側のメータを見ればボンベの残量が判るのでとても重宝します．
　
　PHコントローラもアクアベースさんのOEM製品を使っています．値段も21,800円と市販の製品の中ではダントツに安いと思います．アクアベースさんが台湾のメーカに依頼して作って貰っているそうです．緑のLEDが格好いいです！！！
　
　アクアベースさんは自宅から歩いて数分の所にあるので、よく利用させて貰っています．淡水系の専門店なので海水関係の生体は扱っていないのですが、機材は結構豊富に揃っています．
　

　クーラーの内部をクエン酸を溶かしたぬるま湯でクリーニングしましたが、何度すすいでも通水をする度にヘドロ状の茶色い汚物が出てきてしまいます．この際ですので、クーラーの内部を分解掃除したついでに海水側の熱交換器の内部も徹底的に掃除してしまいました．
　
　今回掃除したクーラーはレイシーのLX-501CX とゼンスイのZC-500E ですが、海水側の熱交換器の内部はものすごい汚れが溜まっていました．この２台のクーラーはいずれも去年の夏前に購入したものでまだ１年半程度の使用なのですが、今年の夏のクーラーの効き目が何となく悪いように感じられたのはこの汚れのためだったようです．
　
　内部はヘドロ状のぬるぬるした汚物で一杯で、これでは熱効率が落ちるのは当たり前ですね．内部を傷つけないようにホース掃除用の柔らかめのブラシなどを入れたり、ホースで勢いよく水を噴射するなどして何とか汚れを落としました．
　

ZC-500Eの内部の様子
　

ZC-500Eのコンプレッサー
　

LX-501CXのケースを取り外したところ
　

ヘドロのような垢がいっぱい出てきた

　タイマーはアクアリストの必需品ですが、一般に市販されている物は殆どがセットした時間になったら単純にON/OFFするだけのものが多いようです．照明の制御などの場合はそれで十分なのですが、もっと頻繁にON/OFFを制御したい場合は困ります．
　
　松下電工のメカニカルなタイマーは制御ピンを刺す事で,15分単位でON/OFFの組み合わせを作れますが、もっと細かく制御したい場合にはこれでは不十分です．
　
　このような場合にはOMRON Zenのような専用のプログラムリレー（シーケンサー）を用意するのが手っ取り早いのですが、そこまで大げさにしなくても市販の安価なタイマーで、１分単位で繰り返し制御の可能なタイマーを見つけましたので紹介します．
　

　プログラムタイマー　タイムリーS　KS-1500A　小泉コンピュータ株式会社という製品です．このタイマーは通常のON/OFFの制御だけではなく、タイマー作動時間中にもON/OFFの繰り返し動作が行える便利な物です．
　
　例えば、このタイマーでは朝９時から夜の8時までの間で、毎正時から３分間だけONにするというような制御が行えます．
　
　私はこのタイマーをサンプからリフジウムへの揚水の制御と自動給水装置の制御に使っています．ちなみにこのタイマーの値段は5〜6千円程度です．
　

タイムリーS　KS-1500A

シーケンスチャート

]]> http://y2web.net/aqua/equipments/aquarium-snippets-2/feed/ 0 http://y2web.net/aqua/equipments/chiller-cleaner/ http://y2web.net/aqua/equipments/chiller-cleaner/#comments Thu, 08 Nov 2007 08:15:59 +0000 y2 http://y2web.net/aqua/?p=2541 お掃除のお供に：クエン酸

　このところ大分寒くなってきましたので、クーラーを長時間止めても問題ない季節ですね．この辺でクーラーの内部を綺麗にお掃除しておきましょう．
　
　クーラーの外回りのお掃除は、カバーを外して放熱器に付いた埃やゴミをエアコン用のスプレーや家庭用の高圧洗浄機で簡単に洗い落とせますが、問題は海水が直接通る熱交換機内部の汚れをどうするかですよね．そんなとき便利なのがクエン酸です．クエン酸は食品用にも使われているぐらいですので、人畜無害で安心して水槽まわりの機材の汚れ落としに最適です．
　
　ガラスに付いた石灰藻はスクレイバーのような物でそぎ落とすことができますが、アクリルについた石灰藻は困りものです．クエン酸に数時間浸けておくと石灰藻がふにゃふにゃになり苔取りクロスのようなもので簡単に落とせます．
　　
　クーラーの場合はバケツなどにぬるま湯を入れ、クエン酸を溶かしてポンプを突っ込み、クーラーの内部をクエン酸のお湯で数時間循環させておけば良いでしょう．綺麗な水で数回すすぎを行うだけで大丈夫でしょう．
私の場合は、クーラーの出水側からお湯を流し込んでいつもと逆向きに循環させるようにしています．
　

掃除用のクエン酸